Как и предполагалось, прошедший год для часовой отрасли стал важным рубежом. Можно сказать, все готово. Готово к решающему сражению за руки клиентов. А в современном насыщенном информационном пространстве это означает, что в первую очередь надо завоевать их головы — то есть разум и эмоции.

Как и предполагалось, прошедший год для часовой отрасли стал важным рубежом. Многие часовые компании завершили многолетние проекты (причем некоторые завершили в буквальном смысле — поставили точку). Были представлены долгожданные революционные премьеры. Часовые бренды использовали все возможности, чтобы максимально красочно представить свои самые сильные стороны: от новых технологий и звездных посланников до уникальных ручных изделий и исторического наследия. Открылись обещанные бутики. Смена владельцев и изменения в менеджменте компаний ясно показали расстановку сил на часовой арене. Можно сказать, все готово. Готово к решающему сражению за руки клиентов. А в современном насыщенном информационном пространстве это означает, что в первую очередь надо завоевать их головы — то есть разум и эмоции.

Призрак Белого кролика

Говоря об итогах 2014 года, нельзя не принимать в расчет глобальные политические и экономические события, которые серьезно повлияли и на часовой рынок. Как, например, антикоррупционная кампания в Китае или кризис в России или Бразилии и прочая и прочая. Это, конечно, суровая реальность, и у многих швейцарских менеджеров голова болит, когда они изучают отчеты и в очередной раз меняют стратегическое планирование. Ну и пусть болит.

Поскольку часовой мир — отчасти безумный. В хорошем смысле этого слова. В нем где-то все, как в реальной жизни и прогнозах Bloomberg, а где-то скачет Белый кролик.

Это знал еще великий Николас г. Хайек, в 1980-е убедивший всех, что нужно непременно раз в месяц покупать новые часы, пусть и за 50 франков. Знал Жанклод Бивер, в те же годы убедившийся, что некоторые готовы год экономить на обедах, но накопить 5000 франков на часы своей мечты.

PIAGET ALTIPLANO

PIAGET ALTIPLANO 38 мм 900P, самые тонкие в мире наручные часы высотой 3,65 мм 

За прошедшие годы создатели часовой роскоши изучили это знание, проанализировали, разложили по полочкам и превратили в науку. И в общем, можно сказать, что основные события недавних лет, все тренды в часовой моде, стратегии брендов и новые концепции обусловлены в первую очередь законами этой тайной науки, вдохновленной не столько миром вокруг, сколько пониманием того, что происходит в головах у людей.

Яркий пример тому — главные тенденции 2014 года.

Jaeger-LeCoultre Mechanica 11

Jaeger-LeCoultre Mechanica 11, самый тонкий в мире минутный репетир с турбийоном. Январь

Крестики-нолики

У опытного часового обозревателя уже рука устала каждый год вписывать «слияния и поглощения» в список главных тенденций отрасли. Тем не менее давно очевидно, что часовая область — это не перетягивание каната, а что-то вроде крестиков-ноликов на большом тетрадном листе. Чем больше «заборов» и связей удастся построить, тем более выгодной становится позиция.

Бутик Vacheron Constantin

Бутик Vacheron Constantin официально открыл свои двери в «Берлинском доме». Январь 

Так и выстраиваются новые приобретения и целые группы. Бренды, фабрики, бутики — все превращается в цепочку из «крестиков». Естественно, какие-то цепочки оказываются ошибочными и странными, но большинство все-таки выигрышными.

Последним значительным отмеченным крестиком на поле первого зала BaselWorld в 2014 году в этом году оказался Ulysse Nardin — летом было объявлено, что компания вошла в состав группы Kering, став ее третьим часовым приобретением последних лет наряду с Girard-Perregaux и JeanRichard.

Calibre de Cartier Diver,

Calibre de Cartier Diver, заставившие даже городских денди усвоить стандарт ISO 6425. Январь. 

Так что сейчас по-настоящему независимых, влиятельных и успешных домов осталось так мало, что их можно сосчитать на пальцах. А в конце года возникли слухи о том, что возможна продажа двух крупнейших американских ювелирных брендов: David Yurman и Tiffany&Co (и речь теперь идет не о лицензировании часового подразделения).

Конечно, как говорят многие специалисты, большинству покупателей абсолютно все равно, в какой концерн входит их любимая марка. И, возможно, Harry Winston закрыл бы проект Opus и без влияния Swatch Group, а Girard-Perregaux сделал бы Constant Escapement и NeoTourbillon, наоборот, самостоятельно с привлечением независимых инвесторов.

Но это лишь «деревья», а «лес» — основной эффект — виден на уровне массового восприятия. Мир часовой роскоши оказывается поделен между несколькими крупными игроками, которые стараются охватить все ниши интересов клиентов, все оттенки потребительских эмоций, используя для этого мощные средства: от консолидации производства до сетей моно-бутиков и ярких рекламных кампаний. Получается практически борьба PepsiCola и Coca-Cola, когда некоторые ученые даже гранты получают на исследования, в которых испытуемым завязывают глаза и спрашивают, что же все-таки вкуснее? Потому что без ученых уже не разобраться.

Какой из этого следует прогноз? Как говорил большой знаток групп и независимых брендов Жан-Клод Бивер, когда переходил из Blancpain в Hublot: у маленькой марки преимущество в том, что она может проникнуть в такую нишу, которую даже самый многопрофильный мультибрендовый концерн просто пропустит в силу своего могущества. Поэтому не исключено, что чем больше успешных люксовых часовых имен будут консолидироваться под эгидой крупных игроков, тем выше вероятность появления новых и весьма неожиданных часовых концептов. И что еще весьма вероятно — не в Швейцарии, о чем свидетельствует устойчивая тенденция последних лет, как бы ни влияли на нее разные события.

А значит, поле для крестиков значительно расширится.

Знаки отличия

Впрочем, пока что престиж маркировки Swiss made справляется с внешними конкурентами. Но требования часовых ценителей постоянно растут.

Коллекционер и многолетний эксперт нашего журнала Михаил Гончаров как-то пояснил, какой фактор, по его мнению, является самым важным при покупке: чтобы часы, конечно, были качественными и красивыми, но чтобы производители добавили к ним еще что-то персональное, нацеленное исключительно на самолюбие владельца.

Эта мысль высказана в первых главах всех современных учебников по маркетингу, но в часовой отрасли (не говоря уже о надстройке «часового искусства») она реализуется очень извилисто. Тут недостаточно одного именитого бренда или фотосессии известного персонажа или эпитетов «самый» и «уникальный» в описании модели.

Итоги 2014 часового года

Самолюбие часового знатока — очень тонкий инструмент, и играть на нем надо умеючи. Но в общем можно сказать, что к концу 2014 года все основные марки добились того, чтобы не брать неверных нот.

Каждая новая модель часов Cartier имеет довольно простое, но вместе с тем, полное значения нименование. Это подтверждают такие популярные коллекции как Tank, Tonneau, Tortue, Privee Cartier Paris и прочие. Все они являются яркими представителями оригинальных дизайнерских решений. Точный часовой механизм в сочетании с изысканными формами, придуманными мастерами ювелирного дела – непременно главные составляющие успеха лейбла Cartier. Вы не найдете практически ни одного товара под этим брендом, который бы не был изготовлен из самых благородных материалов и оснащен мануфактурными калибрами, представляющими лучшие часовые традиции.Впервые эти часы увидели свет в 1983 году и стремительно стали культовыми. Пантеры, царицы бестиария Cartier и главного талисмана Дома, вы в дизайне этой модели не разглядите. Во всяком случае, если речь не идет об уникальных выпусках с рисунками на циферблате или пестром, под шкуру леопарда, браслете. Здесь дизайнеры марки поймали дух хищницы. Тридцать лет назад эмансипация и образ сильной женщины впервые с начала ХХ века вернулся в моду, поэтому девичью модель с откровенно мужским по меркам того времени дизайном и назвали пантерой.

Из дизайна и механики ушли сомнительные непроверенные эксперименты. В 2014 году успешный ребрендинг продемонстрировали JeanRichard, Hautlence, Montblanc с коллекцией Meiesterstuck, и список можно существенно продолжить. Если вспомнить премьеры Женевы и Базеля 2014 года, то они в основном все оставили очень приятное цельное впечатление — а когда раньше такое бывало?

Кроме того, в прошлом году достиг видимого результата еще один важный процесс, давно начатый в швейцарской индустрии: создание отдельных знаковых мануфактурных калибров (как, например, юбилейный Oris) или даже полный переход на мануфактуру (Arnold&Son, Bvlgari).

? Frederique Constant Heart Beat

Frederique Constant Heart Beat Manufacture отпраздновал 10-летие. Май

Естественно, когда демонстрируются такие выдающиеся замечательные результаты, надо чтобы все об этом узнали. Проще всего достичь этого — написать. Лучше прямо на часах.

Гравировка Manufacture Movement хороша сама по себе, но особенно в часовом мире ценятся различные сертификаты и маркировки стандартов, потому что они подчеркивают, что это сложный прибор, прошедший тестирование, а не простой аксессуар.

Так что, 2014-й по праву заслужил звание «года маркировки». Он начался с того, что благодаря новой коллекции Calibre de Cartier Diver все изучили стандарт ISO 6425, который раньше интересовал только поклонников дайвинга.

ISO 6425

Chopard, Parmigiani и Bovet вместе отпраздновали десятилетие своей собственной сертификации Fleurier Quality Foundation — и даже открыли осенью лабораторию FQF-Lab, куда все желающие теперь тоже могут отдать часы на тестирование, правда, без заветного значка на задней крышке.

Omega Master Co-Axial

Omega Master Co-Axial, сочетающий коаксиальныи? спуск с защитой до 15 000 Гаусс. Март

Jaeger-LeCoultre осенью выпустил коллекцию антимагнитных ударостойких хронометров Tribute to Geophysics, посвященную оригинальной модели 1958 года, и, по словам директора по маркетингу Cтефана Бельмона, в первую очередь чтобы придать дополнительное эмоциональное звучание своему знаменитому 1000-часовому тесту Master Control. Наконец, Omega тоже не удовлетворилась тем, что соединила в одном механизме, получившем имя Master Co-Axial, два важных достижения (коаксиальный спуск и антимагнитную защиту), но и анонсировала в декабре собственную систему сертификации, запускаемую совместно со Швейцарским федеральным институтом метрологии METAs. она будет применяться с 2015 года: как сейчас модно, будет тестироваться не только механизм, а готовые часы, которые после прохождения стандартного COSC будут испытываться магнитным полем свыше 15 000 Гаусс, а также на водонепроницаемость и запас хода.

Так что начинающим часовым предпринимателям стоит задуматься не столько о собственном бренде, сколько о том, чтобы открыть свою маленькую эксклюзивную тестовую лабораторию.

Читать продолжение статьи в материала Итоги 2014: Продолжение